EL ESPLENDOR ÍBERO Y ROMANO EN EL MUSEO DE BAENA (Tras las huellas de Julio César XXIII)

Basta acceder al patio de entrada del Museo Histórico y Arqueológico Municipal de Baena, ubicado en la Casa de la Tercia—por eso de que era allí donde cobraba sus diezmos la Iglesia— para quedarse asombrado. Augusto, Calígula y Livia saludan sedentes, en plena majestad. Los tres proceden del Foro de Torreparedones y cada uno cuenta su historia. Augusto se presenta como dios, imitando la postura de Zeus, con la mano izquierda alzada para sostener el centro largo que es atributo de la divinidad, aunque el emperador-dios conserva la toga de ciudadano romano. A Calígula se le reconoce por su característico calzado militar («mulleus»), hecho de piel de cachorro de león, aunque su rostro fue alterado tras su muerte, para darle parecido con su sucesor, Claudio. Y, en cuanto a Livia, solo podemos imaginar que es ella por su majestad, a pesar de que le falta la cabeza (ya entonces las mujeres parecían marcadas por la maldición de la anonimización).

Después entro en la sala de estatuaria ibérica y contengo la respiración. Este es casi un lugar de peregrinación para quienes nos dejamos emocionar por el testimonio del genio y la espiritualidad de aquel pueblo disuelto en el curso de nuestra historia. Las esculturas de animales, especialmente leones, transmiten toda la fiereza intimidatoria que se pretendió obtener al colocarlos en los monumentos funerarios de los príncipes turdetanos. Algunas son copias de obras que han viajado a Córdoba o a Madrid para que puedan ser disfrutadas por públicos más amplios, pero hay también algunas originales, y esas son las mejores, porque solo muestran sus secretos a quienes viajamos a Baena para conocerlas. De este modo, de paso, honramos el trabajo de beneméritos arqueólogos municipales como el de Baena, José Antonio Morena, gran impulsor de este museo y de los trabajos arqueológicos en Torreparedones. Entre las esculturas, mi favorita es el león del Cerro de los Molinillos; tiene las fauces entreabiertas para dejar a la vista los colmillos, pero, más que pavoroso, el efecto es casi hilarante. El león muestra una mueca que recuerda a la de las máscaras de las comedias del teatro griego.

Es obligado detenerse ante el gran tesoro rescatado del santuario ibérico de Torreparedones del que hablé en el capítulo anterior. En el museo está el capitel original, que remata los 2,8 metros de devoción del betilo dedicado a la diosa, una copia del cual se muestra también al visitante. Según indica la cartela, probablemente los ritos incluyeron vestir o desvestir el fuste con fines ceremoniales. Tengo que reconocer que siento más emoción ante este antiguo testigo de espiritualidad que ante un retablo barroco.

Junto al betilo, varias vitrinas muestran un gran número de exvotos dejados por los fieles en el santuario durante siglos. Son promesas de piedra caliza, que entrañan una conmovedora declaración de fragilidad, de vulnerabilidad ante el inaprensible misterio de la existencia. Hay representaciones humanas ceñudas, hierática, temerosas, incluso sonrientes.  Hay una que me estremece de un modo especial. Es una mujer desnuda que extiende sus manos sobre el vientre. Tiene nítidamente marcados los pechos y la vulva, y el pelo cubierto por una toca. Muestra una expresión implorante. Conmueve su desamparo, su ruego. Se ofrece ella entera a cambio de fertilidad.  

Un gran número de exvotos de Torreparedones representan pies o piernas. Se ve que el santuario se especializó en sanar esas partes en particular de la anatomía de sus fieles. Me recuerda a las ermitas marineras de la gallega Costa da Morte, aunque la piedra hace del fervor religioso íbero algo más contenido, más sobrio, tal vez más elegante, que el que expresan los exvotos en cera de Galicia. Los investigadores especulan si esa fijación con las extremidades inferiores de nuestro santuario íbero tiene que ver con el hecho de que Dea Cælestis fuera la protectora de los caminantes.

La sección romana del museo tiene también mucho interés. La thoracata imperial, es decir, la estatua con coraza militar del emperador ataviado como comandante supremo, en actitud «ad locutio», arengando a las tropas, es soberbia, a pesar de faltarle la cabeza y las extremidades. De la coraza penden una especie de solapas, llamadas pteryges, una de las cuales muestra la cabeza de un lince ibérico, como seña de identidad local.

Y están también los objetos sagrados que se hallaron en el fondo del pozo, de veinte metros de profundidad, que vi por la mañana, en la visita con Guadalupe, junto a las termas orientales de Torreparedones. Hay una jarrita de bronce que representa una cabeza femenina, seguramente de uso litúrgico. Y hay un altar de caliza con una inscripción que no deja lugar a dudas:

FONS

DOMINAE

SALUTIS

SALUTARIS

Es decir:

(Aquí está o esta es la)

FUENTE

DE LA SEÑORA

SALUD

SALUTÍFERA

(o salvadora)

Más claro, nunca mejor dicho, agua: el pozo de las termas tenía divinas propiedades sanadoras. Como señala, con asombro y humor, la cartela, se trata de un «“prodigium” de epifanía epigráfica». El altar fue hallado un 30 de marzo, festividad de Dea Salus en Roma. 

LA CRÁTERA DE LA MONOMAQUIA DE LIBISOSA (Dibujos Arqueológicos XXX)

 

En su época de esplendor, la cerámica íbera decorada con pintura vascular alcanzó una expresividad inigualable. Hay innumerables ejemplos de ello, pero aquí muestro uno que me sedujo especialmente: la llamada «crátera de la monomaquia», hallada en la ciudad íbero-romana del Libisosa (Lezuza, Albacete), fechada entre finales del siglo II y comienzos del I a. C. Hay que ir allí, al museo de la Colección Arqueológica del municipio, para apreciarla con todo detenimiento y situarla en su contexto. Maravilla su precisión, su detalle, la plasticidad de las figuras en movimiento, la expresividad de los rostros, la fidelidad con que se reproduce la panoplia mediterránea de la época, con elementos romanos, como el casco montefortino, e íberos, como la falcata. Atrapa la claridad con que se expresa el ideal aristocrático que entraña, con los héroes enfrentados en combate singular al ritmo de la música sagrada del diaulos, haciendo del enfrentamiento una danza ritual. 

Infortunada Libisosa

TORREPAREDONES, una ciudad íbero-romana en lo más alto de la Campiña cordobesa (Tras las huellas de Julio César XXII)

 

Sí hubiera que elegir un lugar imprescindible para visitar en esta campiña cordobesa con resonancias cesarianas, tomen nota los lectores de mi recomendación: sin duda, la elección es el Parque Arqueológico de Torreparedones, en el término municipal de Baena―en su mayor parte, porque una porción cae en el de Castro del Río―. La corporación municipal baenense merece un rotundo aplauso: en 2005 tuvo la iniciativa de adquirir los terrenos del yacimiento para emprender un programa de excavación y puesta en valor, con cargo a los fondos FEDER y al «1,5% cultural», que continúa hasta hoy.  Ojalá muchos ayuntamientos de España tomaran ejemplo.

Visité Torreparedones recientemente y tuve la suerte de contar con una guía excepcional: Guadalupe, Guada para los amigos. Si tenéis ocasión, llamad al 618 003 325 (Aventur CityTour) y concertad una visita con ella.  

El descubrimiento del yacimiento de Torreparedones se remonta a 1833, cuando se halló fortuitamente un monumento funerario que contenía los enterramientos de dieciséis personas identificadas con el nomen Pompeius. No podía tratarse de familiares directos de Gneo y Sexto, los hijos de Pompeyo Magno, aunque seguramente sí de algunos de sus libertos, lo que dio al lugar el nombre de Mausoleo de los Pompeyos y lo ubicó de forma estelar en mi mapa de las huellas de César.

Es controvertido, no obstante, el nombre de la ciudad romana que prosperó en este otero que domina el oleaje de colinas y olivares que lo circundan. En su cúspide se erige un castillo medieval que un día sirvió para vigilar la frontera con el reino nazarí de Granada; en él puede verse un mojón geodésico que da cuenta de que, con sus 596 metros, este es el punto más alto de la campiña cordobesa.  La opinión tradicional predominante se inclina por identificarla con Ituci Virtus Iulia, mencionada por Plinio entre Úcubi (Espejo) y Tucci (Martos). Sin embargo, el hallazgo de una tubería de plomo inscrita con el nombre «Bora» apunta como alternativa a Bora Cerealis, también mencionada por Plinio.  Este nombre no está muy alejado del de Bursavo, el cual, contrariamente a los otros dos, si se menciona en el Bellum Hispaniense, en el contexto de un confuso incidente en el que dos nativos de esa ciudad, capturados durante la toma de Ategua, a la que llegaremos más adelante, acuden como embajadores de César para ganar para este la lealtad de sus conciudadanos, pero son traicionados y degollados por un caudillo local, quien, a su vez, es objeto de las iras de los bursavonenses.

―Lo que sí es seguro―explica Guadalupe―es que la ciudad que llamamos Torreparedones jugó un papel durante aquella campaña entre César y los hijos de Pompeyo. No sabemos de qué lado estuvo, pero, si quieres saber mi opinión personal, yo diría que del de los vencedores, del de César, porque un programa escultórico tan espectacular como el que se encontró en el foro, solía ser un gesto de agradecimiento por los servicios prestados.

El Foro es ciertamente impresionante: domina una vista que quita el aliento. La extensa plaza central está atravesada por una descomunal inscripción de loa a su financiador, que viene a decir que el prócer local, Marco Junio Marcelo, pagó su reforma «de sua pecunia», es decir, de su bolsillo. El lugar estuvo adornado con estatuas de personajes de la dinastía Julio Claudia, incluyendo al emperador Tiberio y su madre Livia, a Claudio (un visitante desalmado se llevó una réplica de su busto, situada sobre un pedestal) y a un emperador no identificado, cuya thoracata, expuesta en el museo de Baena junto con las demás esculturas, asombra por la calidad de su ornamentación.

Para llegar al Foro, atravesamos primero la espectacular puerta oriental, reconstruida para dar a los visitantes idea de su impronta original. Junto a ella puede verse la muralla original del oppidum íbero, del 600 a. C., pendiente aún de excavación, como lo está el ochenta y cinco por ciento del yacimiento, dicho sea de paso.  A corta distancia hay unas termas imponentes con un maravilloso estado de conservación, en pleno proceso de restauración. A la vista está el pavimento original, un «opus spicatum» que el tiempo ha ondulado, confiriéndole un aspecto fluido. El pozo del que se abastecían de agua las termas, con sus veinte metros de profundidad forrados de piedras en perfecto estado de revista, sigue maravillando hoy.

Cuando uno se pone hablar de Torreparedones, corre el riesgo de no terminar nunca, así que tendré que dejarme no pocas cosas en el tintero, como el rincón sin pavimentar en el Foro en el que los sacerdotes podían orar por el espíritu del emperador hollando directamente la Madre Tierra, o el Templo de la Concordia, con una piedra horadada donde las unidades militares que lo visitaban situaban su estandarte.  

Lo que no puedo dejar de destacar es el santuario íbero, situado extramuros contra la muralla, construido con anterioridad a la ciudad romana, aunque mantuvo vivo el culto hasta bien entrada la época de la colonia. Es un perfecto ejemplo de ese sincretismo religioso que tan bien supieron utilizar los romanos en su asimilación de los pueblos que se iban encontrando.  Fue dedicado inicialmente a la advocación de alguna versión turdetana de Tanit, para rebautizarse después, ya en época romana, en honor de Caelestis primero y de Juno después, bajo cuya protección se mantuvo hasta su abandono en el siglo II d. C. Durante todo el periodo se conservó la típica estructura fenicio-púnica de tres estancias, en este caso conectadas por una rampa ascendente, que culminaba en la sagrada cella, en la que se custodiaba el betilo de la diosa. En total fueron cuatrocientos años de espiritualidad que dejaron como legado un enorme número de exvotos de piedra, de los que 350 salieron a la luz durante la excavación. Más tarde pude contemplar una buena muestra de ellos en el museo de Baena.

De camino hacia la salida converso con Guadalupe sobre las circunstancias de la decadencia y abandono de la ciudad.

―El momento de esplendor fueron los siglos I y II d. C.―me dice―, y después entró en decadencia. Tal vez tuvo que ver con la escasez de agua, dado que no parece que contarán con ningún acueducto; tan solo con pozos y aljibes. Acaso terminara por no ser suficiente para una población que llegó alcanzar tal vez hasta siete mil habitantes.

―¿Cuándo se abandonó del todo?

―En el siglo XVI, tal vez por alguna peste, o por los fuertes efectos que tuvo en esta zona del terremoto de Lisboa.  Y esto está tan apartado que cayó en el olvido, hasta el siglo XIX, cuando apareció el Mausoleo de los Pompeyo, pero aun así tardó bastante en atraer atención. Lo cual es una suerte―concluye con una sonrisa de alivio―, porque el expolio ha sido mucho menor que en otros lugares.

Nos despedimos frente al centro de visitantes.

―¡No dejes de ir al museo de Baena!―me insiste Guada al despedirse―, ¡merece la pena!

Y ya lo creo que la mereció, pero de eso hablaremos otro día.

LUIS BELLO EN EL ATENEO DE MADRID

El pasado jueves 4 de abril se llenó la sala Mariano José de Larra del Ateneo de Madrid para rescatar la obra de uno de los más destacados periodistas y escritores de nuestra Edad de Plata, el salmantino Luis Bello. Y tuvimos la fortuna de hacerlo de la mano de quien seguramente es su mejor conocedor: José Miguel González Soriano, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, autor de una magnífica tesis doctoral sobre Bello. 

El acto tomó como punto de partida la presentación de la edición de "El tributo a París", de Bello, en la colección El Periscopio de Ediciones Evohé. Tras una breve introducción mía, José Miguel dio toda una clase magistral sobre Luis Bello y su tiempo, apoyándose en un magnífico conjunto de fotografías de la época. Nos leyó también algunos fragmentos de textos de Bello, extraídos tanto de "El tributo a París" como de la más célebre obra del salmantino, el "Viaje por las escuelas de España", que lo convirtió en un referente de los defensores de la escuela rural en la España de hace un siglo. 

La lectura de José Miguel, en la que se daban la mano la historia y la literatura, creó una atmósfera de aprecio y reconocimiento por la labor de un escritor que merece ser recordado y celebrado. A todos nos conmovió el hecho de que su sepultura, en el Cementerio Civil de Madrid, no cuente siquiera con una lápida con su nombre. Es algo que no nos costaría mucho remediar.

Gracias a José Miguel y a todos los que asistieron, con una nutrida representación de la UCM. Gracias por la ponencia, por las lecturas y por el debate posterior. Gracias por mantener vivo el recuerdo de grandes páginas de nuestro periodismo y nuestra literatura como las de Luis Bello.

ÍBEROS Y ROMANOS EN IPOLCA Y OBULCO (Tras las huellas de Julio César XXI)

Sabemos por Estrabón y por Apiano que César, cuando regresó a Hispania para enfrentarse a los hijos de Pompeyo, empleo 27 días en el viaje desde Roma (probablemente en barco hasta Sagunto y a pie a partir de ahí) y que su punto de destino fue Obulco, la antigua Ipolca túrdula, situada en la actual Porcuna, en la provincia de Jaén. Allí le esperaban sus generales Quinto Pedio y Quinto Fabio Máximo, quienes no se habían sentido suficientemente fuertes para enfrentarse a Gneo Pompeyo y habían decidido esperar a la llegada de su jefe. Es, por tanto, a Porcuna a donde encamine mis pasos en uno de mis fines de semana arqueológicos, a comienzos de la primavera de 2024.

Sin embargo, para un amante de la arqueología íbera, en Porcuna hay un lugar que deja en segundo plano a todo lo demás:  la meca de la estatua ibérica, ni más ni menos.

Me refiero, claro está, a la necrópolis de Cerrillo Blanco, situada en un altozano a un par de kilómetros de la población. Allí se encontró en 1975 lo que se sigue considerando el más importante conjunto escultórico del mundo ibero.  No podemos dejar de agradecer al entonces director del museo de Jaén, Juan González Navarrete, que advirtiera de inmediato el valor de las piezas que le había llevado alguno de los tratantes de los expolios de la época, y que comprara el olivar donde se habían hallado las piezas, para asegurar su protección. 

Comencé la visita en el enclave, que pertenece a la ruta jiennense «Viaje al tiempo de los Íberos» y cuenta con un modesto centro de recepción de visitantes e interpretación. Allí me dio la bienvenida Mati, la guía municipal que, tras las explicaciones preliminares y el interesante vídeo de rigor, me acompañaría después al propio túmulo, situado a unos pocos centenares de pasos en un altozano, en el corazón del olivar. 

El túmulo es un lugar fascinante. Originalmente acogió una necrópolis de inhumación túrdula del siglo VII a. C., dominada por una sepultura casi megalítica con una pareja enterrada en su interior, y 24 sepulturas adicionales en derredor. Posteriormente, entre los siglos IV y II a. C., se reutilizó como espacio funerario de incineración, típicamente ibérico. En ambos casos, fue escenario de los ritos de las gentes de la vecina Ipolca. Lo más insólito fue que el túmulo hubiera sido también utilizado para acoger un extraordinario conjunto escultórico, concienzudamente destruido, procedente de un gran monumento funerario desaparecido dedicado a glorificar a un linaje principesco. Las estatuas son del siglo V a. C., y se considera que representan la más alta expresión de la estatura ibérica, con una calidad y expresividad que remite de inmediato a la escultura griega. Hay niños luchando y cazando, adultos enfrentados en duelos entre sí o con animales fantásticos; está también, en posición principal, la pareja fundadora del linaje. Son obras de arte maravillosas, que pueden contemplarse, como hice yo mismo hace algunos años, en el museo ibero de Jaén.

―Lo más sorprendente―explica Mati―es que las esculturas fueron destruidas deliberadamente y luego traídas hasta aquí desde la ciudad y enterradas como personas, con mimo, alrededor del túmulo, cubriéndolas con losas. Está clarísimo: fue terminar un clan y empezar otro. Mira, ven.

Mati me lleva hasta un punto desde el que se ve perfectamente Porcuna desplegada en la distancia, sobre un cerro que va a parar, en dirección norte, a un valle con otro promontorio similar erguido al otro lado. Señala hacia allí con el brazo extendido.

―¿Ves aquellos cerros? Se llaman Los Alcores y Albalate; sobre ellos se alzó en su día Ipolca, que era una bipolis que controlaba el paso por el río Salado, aunque―añade con humor―en nuestros días no pasa de arroyo. Después Albalate se abandonó y, ya en época de los romanos, la ciudad de Los Alcores cambió su nombre Obulco.

―Allí estuvo Julio César, ¿no? ―le pregunto.

―Así es. Allí hay toda una barriada romana en la que estuvo Julio César y otra gente importante. Construyeron casas muy lujosas, pero se abandonó tan solo ochenta años después. Claro, como no eran de aquí…

―¿Se puede visitar?

―Más o menos. Se han hecho algunas excavaciones, pero queda muchísimo por excavar. Lo último que se ha encontrado es una cisterna romana espectacular que se va abrir al público cualquier día de estos.

De regreso a Porcuna, Mati me da las indicaciones oportunas y llego hasta los restos del antiguo Obulco. Tan solo veo algunas calles y zócalos de edificios de piedra gastada por la intemperie, que esperan su turno para contar con los favores del presupuesto público. De momento, la agraciada ha sido la cisterna mencionada por Mati, llamado La Calderona, que me quedo―por poco―con ganas de conocer. Al parecer, las excavaciones de la cisterna han sacado a la luz también casas romanas en excepcional estado, con muros de más de tres metros de alzado. Quién sabe qué huellas de César y de su cuartel general pueden estar esperándonos ahí abajo, en las ruinas de Obulco. 

Antes de despedirse, junto al llamado Torreón de Boabdil que sirve de museo municipal, Mati me señala una réplica a escala reducida del célebre toro íbero de Porcuna, del siglo VI a. C., cuyo original, de unas dimensiones considerables, se exhibe igualmente en el museo de Jaén, y me regala una última anécdota:  

―Se lo encontraron después de la guerra, durante los trabajos que hacía en los pueblos Regiones Devastadas. Ahora sería impensable, pero al alcalde de entonces no se le ocurrió otra cosa que regalárselo al arquitecto que dirigía la campaña; menos mal que era un hombre cabal y se lo donó al museo de Jaén.

Mati pasa de la seriedad a la sonrisa.

―Es un chascarrillo entre las arqueólogas que fue porque, cuando llegó con el toro a casa, le espetó su mujer: «¡¿Pero, muchacho, adónde vas tú con eso?!».